Отель Comtes de Foix 2* Отзывы туристов, Андорра, Ордино / Аркалис

+7 (966) 320-17-88

м.Новослободская

другие офисы

Москва:

м.Новослободская

+7 (966) 320-1788

Регионы:

Тула	+7 (4872) 700-578

работа в выходные

Суббота:

Дежурный телефон:

+7 (495) 795-99-27

ОПЛАТА ТУРА ONLINE

ТУРЫ В КРЕДИТ!
Условия еще лучше!

Comtes de Foix Отзывы туристов Ордино / Аркалис


*Отзывы туристов по отелю Comtes de Foix 2, Ордино / Аркалис**

Посмотреть отель Comtes de Foix 2*

Оставить отзыв по этому отелю

Посмотреть другие отзывы на Comtes de Foix

Оценка:

4, Эвери, 2010-07-21

Андорра, que te amo! Андорра – маленький кружочек на карте на границе Испании и Франции. Население – меньше 100 тыс. жителей, а расстояние от столицы Андорра-Ла-Велья до крупнейшего города Энкамп – 4,5 км. И такой географический нонсенс – самостоятельное государство, а нечленство в Евросоюзе позволяет его населению неплохо жить. Французы рассказывают, что во времена диктатуры Франко Андорра была теми самыми воротами, через которую в Испанию поступал дефицит – женские чулки, косметика и т. д. Испанские патеры ехали во Францию по своим религиозным делам, а на обратном пути привозили все то, чего лишал население франкистский режим. Но это рассказывают французы. Может быть, испанцы рассказали бы что-то другое. Государственный язык в Андорре – каталанский, надписи на указателях и меню в ресторанах могут быть на этом языке. В принципе, это испанский с грамматическими ошибками. Кто немного понимает по-испански, прочитать сможет. Кто не понимает, тому все равно. В сезон в Андорре работает на удивление много иностранцев. На обслуживании подъемников, водителями автобусов – латиноамериканцы, в отелях – испанцы. Есть и немцы, и французы, но они заняты обслуживанием своих соотечественников. Зимой Андорра – горнолыжный курорт масштаба страны. Здесь три несвязанных между собой зон катания, хотя даже иногда объединенных общим ски-пасом – широкая, со многими склонами и подъемниками Гранвалира, вытянутый Пал-Аринсаль и небольшой курорт Аркалис, где спуски можно пересчитать почти по пальцам одной руки. Однако именно там находятся самые высокие горы и самые длинные спуски. Также, поскольку в Аркалисе склоны ориентированы на север, снег на них не так сильно тает под лучами солнца. Если в Гранвалире - ледяные склоны, в Аркалисе в тот же день может быть очень комфортный снег. Для того, чтобы кататься в Гранвалире, жить можно в одном из 5 городов – Пас де ла Каса, недалеко от французской границе, Сольдеу, Эль Тартар, Канийо и Энкамп. По Энкампу с утра до вечера курсирует бесплатный поезд из двух вагончиков. Поездов два – красный и зеленый. Он подвозит лыжников прямо к подъемнику. Туристы, живущие в столице (там дискотеки, бары, магазины) ждут автобуса от своего туроператора. Они добираются до подъемника в лучшем случае часам к 10 утра, а забирает их автобус в 4. От Энкампа вверх отправляются закрытые кабинки. Французы называют их «яйцо». Соответственно, сидящие в них люди называются «бекон». В «яйце» меньше чем за 15 минут можно подняться на гору, оттуда - на выбор в любую точку Гранвалиры. В ГрауРуж склоны широкие и открытые, в ЭльТартаре – живописно покрыты лесом, в Канийо всегда пустынно, а в Пас де ла Каса – очень много народу. Одно из развлечений – так называемый «ГранВалира Тур». За один день надо отметиться во всех пяти центрах Гранвалиры, собрать наклейки на свою карту и сдать карту в лыжной школе либо Паса де ла Каса, либо Эль Форна. За это выдают значок и принимают к участию в розыгрыше призов. Главный приз – сезонный ски-пас в Гранвалиру на следующий год. Очень актуально. ГранВалира Тур я проделала на третий день катания. К этому моменту практически все склоны Гранвалиры были исследованы. Самым сложным было найти офисы, где выдают эти наклейки. На четвертый день, 16.01, Энкамп засыпало снегом. Поднимаясь в «яйце», я уже представляла себе снег, бьющий в лицо, и отвратительную видимость. И как же я ошибалась. Облачность в тот день была низкой, и над облаками светило солнце, а воздух был исключительно прозрачный. После обеда в Пас де ла Каса пошел снег.17.01. облачный экран расположился высоко. Солнце, поднимаясь по своему маршруту, отражалось от облаков вниз. Тени при таком освещении пропадали совсем. Мир становился плоским. После обеда запасмурнело. Вечером в Энкампе шел дождь, настолько мелкий, что даже не чувствовалось, как дождь падал на руку. Видно было только, как с крыш бежали тонкие ручейки и светились в лучах фонарей. Главная улица в Энкампе – да и в Андорре-Ла-Велла – производит впечатление наглой подделки в угоду туристам. Дома, построенные сегодня, но в старинном стиле. Но если свернуть с нее... Улицы вымощены камнями, поднимаются и опускаются, изгибаются в соответствии с какой-то странной геометрией. Дом может быть треугольным, а может иметь закругленные углы. На одних окнах стоят стеклопакеты, а другие утоплены в глубину и закрыты коваными решетками. Есть маленькие окошки со ставнями. Над окном – посеревшая и неотличимая по цвету от камней огромная балка, держит каменную кладку. Во всех домах есть гаражи, и если уж стоит припаркованная машина, то это будет огромный внедорожник, Lexus какой-нибудь. Как он вообще проходит по такой улочке! Один из гаражей был закрыт на засов и на висячий замок. Въезд в гараж находился на высоте сантиментров 50 от улицы, и заехать туда можно было по груде камней под углом градусов 70. На деревянных воротах предупреждение – Sortida de vehicles. И правда, есть здесь выезд - рядом с воротами стоит новенькая серебристая Audi. Только что выехала, видимо.18.01 Утро было пасмурное. Снег мокрый, плотный, весенний. Солнце пригревает. А в соседней долине – сильный ветер и холодно. Для усугубления неудобства склоны там обледенели. Я каталась, фотографировала, пила глинтвейн – у меня было два любимых места для этого: ресторанчик в Costa Rodona, где в бокал с красным вином добавляли кофейные зерна, и закусочная в Эль Тартере, где все это было просто, шумно, в пластиковых стаканчиках, но все равно очень хорошо. В соседней закусочной – теплого вина там не было, приходилось обедать в два этапа – было замечательное «блюдо дня» - суп. Надо только не забыть попросить крышку, а то выходить неудобно с открытым стаканом. Ресторан Costa Rodona отличается огромными порциями. Мы туда пришли компанией человек восемь. Внизу места не было. Наверху было жарко. Мы сдвинули три стола и стали изучать меню. Напечатано было по-каталански. Я смогла идентифицировать «суп», «закуску», «салад». Подробности понять не удалось, официанты по-английски не говорили. От супа сразу отказались, и в результате заказали 6 блюд, все разные – 2 закуски и 4 салата. Ели, ели и еще осталось. Возвращаюсь к 18 января. Последнее «яйцо» в Энкамп уходит в 17-00. Некоторые подъемники заканчивают работу в 16-30, другие – в 16-45. Уже возвращаясь домой, села не на тот подъемник, в результате возник еще один спуск и я приехала к Solanella в 16-35 минут. Кресла еще поднимались, но вход был закрыт. И девушка, отвечающая за этот подъемник, сказала: «Нет. Спускайтесь в Сольдеу и поезжайте на автобусе». Идея хорошая, только в автобус в лыжных ботинках не пускают. Тут подъехали еще три молодных человека. Попытались уговорить девушку, но безрезультатно. Тут кто-то из них вспомнил, что недалеко есть другая «канатка». Мы спустились, сняли лыжи и побежали наверх. Бежать надо было всего ничего, метров 20-30, не больше, наверное, но как же это тяжело в лыжных ботинках делать. Задыхаюсь, как рыба без воды, воздуха не хватает. Надели лыжи, поехали в сторону, по некатанному снегу, по «пухляку мокрому», к канатке, которая еще работала. Я упала, лыжа соскочила, палка ушла под снег, шапочка тоже упала. Пытаюсь встать, опираюсь руками о снег – а он же пухляк, он проваливается. Встала, собрала все что потеряла, еду дальше. Хорошо, что незадолго до этого обсуждали, что по целине надо ехать в задней стойке. Ноги разъехались и я села на попу. Снова встала. Ребята меня в снегу не бросили, все вместе мы сели на канатку и без дополнительных приключений добрались до «яйца». Уехали в предпоследнем, до пяти часов оставалось 2 минуты. В Энкампе улицы были абсолютно сухие. 19.01 солнце грело вовсю. Поэтому половина склонов были ледяными, а половина были покрыты кучами мокрого снега. Ситуация менялась в течение часа. 20.01 уговорила знакомого француза отвезти меня кататься в Пал-Аринсаль. Странные они люди, эти французы – живет человек в Тулузе, ездит кататься в Пас де ла Каса чуть ли не каждые выходные, а в других частях Андорры не был. Приехали в Ла Массану – еще один крупный город в двух минутах езды от Ла Веллы, в «яйце» добрались до зоны катания. Прелестная двухместная канатка La Serra идет низко, словно по вырубленной в лесу аллее. Склон, по которому спускаемся, почти ледяной. Следующий подъемник – бугельный. Пристраиваю бугель и, когда загорается зеленый сигнал, палкой отбрасываю ограничитель. Сильный рывок и меня выдергивает вперед. Следующая опора – следующий прыжок. Чудом не падаю. Ноги разъехались, завалилась на бок, повисла на руках. В верхней части, после того, как спустились с Pic del Cubil, высота 2358 м (выше только Pic Alt de la Capa, 2572 м с единственным черным склоном, который был закрыт), есть очень медленный и длинный бугельный подъемник. Перед ним все время очередь – минут на 15 минимум. Может быть, быстрее снять лыжи и пройти эту часть пешком. Если продолжать движение по этой зоне катания в сторону Испании, впереди есть два очень красивые склона. Точнее, очень красивый вид с подъемника, который ведет к этим склонам. Сначала мы едем по лесу, чуть выше деревьев. Потом – по гребню, слева открывается обзор долины. Правый, Col de la Botella, был обледеневшим в верхней части и вполне комфортным внизу, левый Poselletes– с точностью до наоборот. Там, где кончается склон Poselletes, традиционное место отдыха. Я пила свое красное вино, француз назвал такое вино кислятиной и пил кока-колу, можно подумать, что она была лучше. А дальше начинается самое интересное. Огромное «яйцо» ползет над долиной и соединяет две горы и зону Пал, откуда мы только что приехали, с зоной Аринсаль. Вот где мне понравилось! Снег плотный, льда нет, склоны широкие... Подъемники, правда, медленные. Чтобы вернуться домой вовремя, нужно только успеть пересечь долину и подняться на подъемнике La Botella. От него и вплоть до La Caubella, где заканчивается зона катания и откуда мы сели в «яйцо» до Ла Массаны, дорога ведет только вниз.21.01 я решила посвятить культуре. Из Ла Веллы на рейсовом автобусе доехала до ближайшего к Испании города – Санта Хулиа де Лориа. Там находятся несколько интересных церквей – Juberry, Sant Carni de Nagol и Sant Marti. Последний построен в 11 веке. В Андорре есть и другие церкви, заложенные в то же время, например, Сант Мигель и Сант Хуан в Энкампе, но это более поздние реставрации. Могло ли мне прийти в голову, что в деревню или к месту расположения туристической достопримечательности не ходит автобус? Не ходит. У всех машины есть. А кому-то просто в удовольствие – 3-4 км по серпантину отмеривать каждый день. Интересно, 3 км – это по прямой или с учетом всех поворотов. И понятие о расстоянии тоже странное. Спрашиваешь – «далеко это?» No, no lejos. Не далеко. 5 метров (если бежать минут пять до почтового ящика). 500 м. Что это означает по андоррской терминологии, не знаю. Видимо, достаточно далеко, потому что дойти до расположенной в полукилометре церкви мне так и не удалось. В общем, топала я к этой Juberry, по сосновому лесу, вокруг было если не лето, то уж как минимум поздняя весна, травка только не зеленела. Дошла через час до нужного селения. Собаки обрадовались – человек пришел. Справа от дороги и вправду их знаменитая церковь. Сложена из необтесаного камня. Круглый неф впереди, колокольня с колоколом сзади. В самом Энкампе четыре древних церкви. Церковь Сан-Мигель-и-Сан-Хуан стоит на площади рядом с остановкой ски-буса. Покосившаяся, с кривыми окошками. Эта церковь действующая, и пять раз в неделю в ней служат мессу. Иконостас сохранился с 16 века. В центре две иконы, на одной, естественно, Иоанн Креститель, а на второй почему-то Георгий Победоносец со змеем. Присмотрелась получше – не змей это, а бесы, значит, не Святой Георгий, а Архангел Михаил, он с бесами воевал. Как и во всех церквлях, стоит статуя Мадонны Меритцельской, покровительницы Андорры. Голова у нее непропорционально большая, держится прямо, глаза на выкате. Таков канон. Церковь Святой Евлалии с высокой 23-метровой квадратной – признак стиля «романеско»- колокольней находится на другой стороне реки. Недалеко от нее – статуя 2007 года, так называемый «Сын Земли». Дальше местное кладбище. Сплошь фамильные склепы с дверями на замках, аккуратно стриженые темно-зеленые туи и мавзолей в романском стиле, сохранившийся с 3 или 4 века. Называется церковь Святого Марка и Святой Марии. Он явно неоднократно перестраивался, потому что стилистически очень похож на другие церкви Андорры с плоскими звонницами. Наконец, если пройти в деревню Вила, можно увидеть церковь Сант Рома де Вила, которая почти ушла в землю. Выше по реке от церкви Святой Евлалии находится комплекс Los Bons. Это церковь Святого Романа 12 века с плоским нефом и плоской звонницей и сторожевая башня. В летнее время в Андорре проводятся экскурсии по романской архитектуре. Три программы на полдня, учитывая, что все церкви достаточно далеко от остановки автобуса, по-другому увидеть их вряд ли удастся. Но это только летом. На следующий день я решила посетить знаменитую Caldea. Сооружение из стекла. Трехчасовой сеанс 35 Евро. По моему темпераменту, страшная скучища. Огромная круглая чаша с термальной водой. Конечно, хлорку туда добавляют. Плюс как чашечки водного цветка, расположились джакузи. Есть еще массажные души – бьющие сверху, снизу, холодный душ для лица. Можно плавать, можно в джакузи сидеть. Можно в открытую ванну перебраться – но голове все-таки холодно, хотя на улице и больше 8 градусов тепла. Бани индо-романские (почему, интересно, такое название?) – это две ванны: одна 36, а другая 14 градусов. Когда после 36 зайти в 14, а потом опять в 36, суставы начинают гореть огнем. В другой стороне – ледяные ванны, комната, где сверху капает осенний дождик, мелкий-мелкий. Все бы хорошо, только на полу стоять холодно. В комнате с паром и травяными запахами мужчина занимался йогой. Хоть какое занятие. Сауна по русским меркам слабенькая. Конечно – здесь все направлено на то, чтобы помочь человеку расслабиться. Сидят люди в ожидании какой-то платной процедуры и грабельками песочек выравнивают. Да... Но 3 часа надо как-то провести. Можно посидеть на шпагате, поспать на подогретых мраморных скамейках. Можно придумать что-нибудь поинтереснее. В средние века попавшую под подозрение в том, что она ведьма, женщину проверяли так: ей привязывали руки к лодыжкам и бросали в воду. В таком положении человек плавает на спинке и не тонет. Я стана это проверять. Правда: хоть в глаза вода заливается, носик остается над водой.23.01. Поскольку вечером предыдущего дня все предвещало ухудшение погоды – и круги вокруг луны, и облако, прошедшее в сторону Франции, утром я подошла к окну в надежде на появление облаков. Снег очень нужен. Почему –то на склонах перестали включать систему искусственного оснежения, и склоны стали совсем плохие. Однако же, светило солнце. В 9 часов я была на горе. Было жарко, шапку я сняла и прицепила на липучку, естественно, она потерялась. Вообще, под подъемниками можно увидеть много интересных вещей – палки, перчатки. Бленда от моего фотоаппарата тоже там где-то. Я каталась в Пас де ла Каса – ГрауРуж, по длинным красным склонам, народу немного, снег жесткий, кататься можно с удовольствием. И решила попить красного вина в Тартаре. Переехала в другую долину, а там почему-то очень жарко, снег мокрый, а под ним лед. По одному склону я соскальзывала боком, как на сноуборде, и не могла закантовать лыжи. Особенно здорово, когда вверху на таком склоне с собираются ученики с инструктором. К счастью, раньше 11 они на горе не встречаются. В последний день решила съездить в Аркалис. Конечно, туда лучше бы на машине ехать, но не было такой возможности. А если я туда не поеду, то буду думать, что пропустила в Андорре что-то значительное. Тем более что я уже купила рюкзачок для лыжных ботинок, а, как утверждает путеводитель, в Валнорде (т. е. и в Пале, и в Аринсале, и в Аркалисе) есть камеры хранения. Врет путеводитель. Нет в Аркалисе камеры хранения. Я – не нашла. И с рюкзачком, в который уложен чехол от лыж, кататься не очень удобно. Центр тяжести смещается. В Аркалис надо ехать на 3-х автобусах. От Энкампа до Ла Веллы, затем на той же остановке пересесть на автобус до Ордино, а оттуда, опять с той же самой остановки, с которой открывается прекрасный вид на церковь Ордино (с квадратной башней – стиль «романеско») идет ски-бус в Аркалис. Вся дорога занимает около часа. В Ордино шел дождь. Можно было надеяться, что в Аркалисе будет идти снег. Там был сильный туман. Но делать нечего – надо добраться до Cota, самой дальней части Аркалиса и самой высокой точки во всей Андорре, 2625 м. Склоны узкие, изобилующие поворотами. Видимость нулевая – не разгонешься. Так я сползала до La Coma, 2200 м, откуда идет «канатка» до Cota. «Канатка» шла над голыми скалами, к которым лепились какие-то кустики. Холодно, мертво. Единственный спуск с этой вершины похож на «русские горки» в Куршавеле – трасса идет то вверх, то вниз. Плюс она часто поворачивает. В Андорре мягкими материалами оборачивают только опору канатки или снеговую пушку. Видимо, это связано с тем, что если лыжник врежется в них, он может подать в суд на компанию. А если он треснется об дерево или о скалу – ему придется судиться с самой природой. И компания ни при чем. Это я к тому, что останавливаться на этом склоне нельзя – как потом вверх ехать, и разгоняться нельзя – поворотов много, а тут еще туман. В общем, отметилась я на этой вершине, и перебралась на соседнюю гору, на очень удобный склон La Coma. А тут облака разошлись, солнце высунулось. Я вернулась на Cota. Вот откуда вид так вид! Соседняя долина совершенно дикая, без следов человеческой деятельности. Вверх идет группа ски-райдеров. Камни искрятся, покрытые инеем, пожелтевшие кустики травы блестят, как посеребреные. При хорошей погоде спуск по этому склону – одно удовольствие, однако вдруг ни с того ни с сего плотный жесткий снег сменился мягким и мокрым. Мороз кусает за нос, а снег тает. Более того, на нем очень много вообще обезснеженных участков. Еще час назад ничего этого не было, а теперь лыжи шкрябают по камням. Пришлось снова вернуться на соседний склон. Он изменился не так радикально – уменьшилось снега, прибавилось льда, но на нем по прежнему было приятно рассекать

Посмотреть отель Comtes de Foix 2*

Оставить отзыв по этому отелю

Посмотреть другие отзывы на Comtes de Foix

** Примечание.

Оставь заявку
On-line

Отзывы туристов по отелю Comtes de Foix 2*, Ордино / Аркалис

**Отзывы туристов по отелю Comtes de Foix 2*, Ордино / Аркалис**